听说我4月要去波尔多品鉴2017年份期酒，有人表示同情我，“这个年份不咋样，你要受累了”，也有人宣布，“听说2017年份一般，我决定不去波尔多期酒品鉴了。”

这样的悲观论调主要来自于四月底一场严重的春霜，据说有些酒庄失去了一半、甚至90%的产量。

坏消息总是传得飞快，而且吸引注意力。不止一家波尔多酒庄表示深受困扰，“遭受了春霜的地块就没有酒，这有什么可讨论的？难道不应该将注意力放在现有的酒上吗？”遑论在右岸，因为最好的地块都在南向温暖的山坡上，免于春霜之害，只有平地葡萄园受到影响，损失的是副牌酒或三军酒。

那么2017年份酒质如何呢？

我们花一周时间拜访了十几家列级庄，也请酒庄帮忙收集酒样，做了全面的产区品鉴。我们在男爵酒庄品鉴了苏玳产区，在Ulysse Cazabonne品鉴了玛歌产区，在Langoa Barton酒庄品鉴了圣朱利安和上梅多克产区，在女爵酒庄品鉴了波亚克和圣埃斯泰夫产区，在Haut Bailly酒庄品鉴了佩萨克雷奥良产区，还用一天时间狂奔到右岸，拜访了柏图斯、白马、Lafleur等几家酒庄。

老实说，我一点也没觉得“受累”，还很享受。首先这一年份单宁的成熟度好，尤其是赤霞珠，绵密细腻，同时因为夏季的凉爽天气，保持了很好的清新度，酒精度也不高，适合喜爱古典风格波尔多的爱好者。采收季的降雨是个考验，我们尝到的大部分列级庄都经受住了这个考验，等来了很好的成熟度。

葡萄酒专家和爱好者都认可年份的差异对于葡萄酒——尤其是法国意大利等老世界葡萄酒——影响很大，勃艮第、波尔多、皮埃蒙特等顶级产区都有详尽的年份表（Vintage Chart），但我喝波尔多酒越多，越觉得要谨慎看待波尔多的“好年份”、“坏年份”。

近十年来，年份之说就像一把双刃剑，疯狂推高了2009、2010大年的价格，却也让之后的2011-2013年份陷入低潮，经过2014经典年份过渡，才又迎来2015大年……波尔多的年份规律是，在举世公认的大年前后的年份，就处于阴影之中，不被待见，比如2008、2011、2014……但是这些年份未必不好，而且弱年逆袭在波尔多也非罕事。

记得2016年10月我在波尔多度假，住在一个法国朋友家里，邻居老先生听说我是葡萄酒记者，盛情邀请我晚上一起喝酒。我去当地葡萄酒商店花六七十欧买了一瓶二级庄玫瑰山（Montrose ）2004，老先生被我吓了一跳，因为当地人很少喝10欧元以上的葡萄酒。他从自家床底下摸出一瓶沉睡多年的1993年份中级庄，买的时候估计都不到10欧元。两瓶酒同时打开来，二级庄十分紧致封闭，香气全无，中级庄却演化得顺滑优雅，有着波尔多老酒典型的蘑菇泥土森林气息。这个中级庄“完败”列级庄的故事给我上了很好的一课。在波尔多，年份和酒庄都不是绝对的，一瓶保存良好并达到适饮期的小酒也能展现属于它的精彩，而过早地打开一瓶大酒是令人痛惜的“杀幼”。2013年10月我去波尔多，很多酒庄都拿出2007年份酒给我品尝，为什么？2007是冷凉多雨的弱年，比2005、2006年份更早地进入适饮期。

法国葡萄酒界还有一个公认的观点：好年份大家都好，困难年份看酒庄和酿酒师功力。所以对于波尔多人，没有“坏年份”（bad vintage）而只有“困难年份”（challenging vintage）。作为消费者，选酒买酒有一个小技巧，大年可以闭着眼随便买，困难年份要精选酒庄。

不管是好年份、坏年份，记得我的教训，千万不要过早打开一瓶波尔多好酒啊！